建的一栋宪兵楼，牺牲在这里面的抗日志士可不少。建国以后，这里便改成了国营饭店，从那时候起，这里就叫迎宾楼了，以接待前苏联专家为主。

文革时期，迎宾楼被红卫兵征用，被迫停业了一段时间。一直到八十年代改革开放以后，迎宾楼从国营饭店摇身一变，承包给了个人。

承包迎宾楼的老板叫做张春来，张春来接手迎宾楼后，苦心经营多年，使其成为了远近闻名的大馆子。直到年纪大了，干不动了，才把他传给了现在的老板，也就是他的孙子张斌。

这个张斌，是一名留学回来的八零后。他接手迎宾楼之后，大刀阔斧的进行了一番改革。光在装修上就花了一番心思，当时在南方流行室内园林景观，于是他便请来了最好的装潢公司为其设计，把老的迎宾楼翻新成现在的模样。

迎宾楼内，现在是绿植环绕，小溪潺潺，亭台楼阁屹立在大堂之中。而且从原来单一的京鲁菜，改成了多元化经营，从全国各地，聘请来了不同菜系的大厨。现在可以说是，京、鲁、川、粤、湘、闽、浙、徽八大菜系一应俱全。

苗强刚来这里不久，他是经熟人介绍才来到了迎宾楼。经过了两轮的试菜后，被老板认可留了下来，他在这上灶满打满算还没超过半个月。和灶房里面其他的厨师，也就混了个脸熟。

切墩的小五子是他带过来的小徒弟，这时小五子已经将之前的两个菜切配完毕，正站在灶台边，看着苗大厨炒菜。

苗强第一个做的是锅包肉，就见他边做边对小五子说道：“这两个菜看似简单，是再平凡不过的北方菜了。但是做起来却不简单，极为考究厨师对于火候的掌控。”

“就拿锅包肉来说，要想把它做好了可不容易，这是一道炸烹菜，每一个步骤都是关键的所在。”

“先说这抓糊，要想锅包肉炸出来酥脆可口，在抓糊的时候，一定要往淀粉里面加一些清油。这样一来不但炸出来的菜品外焦里嫩颜色好看，而且在炸的过程中还不会往外溅油烫伤自己。”

“其次，这道菜一定要炸两遍，第一遍的油温掌控在八成热左右，把抓好糊的肉片下入油锅，炸至定形后捞出。待油温再次升高到九成热的时候，再次下入油锅炸到金黄酥脆。行话管着一个步骤叫做闯油。”

小五子在一旁虚心的听着师父的教诲，还时不时地拿出毛巾给师父擦去额头上的汗水。

这时苗强继续说道：“锅包肉之所以叫做炸烹菜，是因为要借助炒锅的温度，将糖醋汁烹到里面，利
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